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1°) Histoire (importante) de la marque Proton :

Proton n'est pas une entreprise américaine, mais taïwanaise créée en 1974, la société existe toujours et ne semble plus fabriquer que des TV LCD haut de gamme.

En fait Proton au début de son histoire faisait avant tout de la sous-traitance et de l'assemblage, mais ne possédait pas de BE. En conséquence lorsqu'elle décide de se lancer dans la HiFi en 1982, elle est obligé de faire travailler un BE externe et ce jusqu'à en 1994 (environ), et le BE en question c'est celui de NAD!

Tout ceci n'est pas officiel, mais si on regarde bien les produits on est frappé par la ressemblence des boîtiers (en particulier présence d'un pli de renforcement sur les côtés) avec ceux des NAD de l'époque, ainsi que par la façon dont les circuits sont pensés : énormément de fils, des radiateurs de forme assez particulière, etc.

En 1994, la firme lance l'AA-2120 qui tranche fortement avec les productions précédentes : vrai double mono, intérieur très soigné, plus de pli de renfort sur les côtés du boîtier, on a désormais vraiment affaire à de vrais produits HiFi haut de gamme. On peut en déduire que la collaboration avec NAD est terminée et que Proton réalise en interne ses produits HiFi.

Cette histoire a une conséquence très importante : avant 1994 (difficile de dater exactement) les produits sont en fait des NAD, avec tout ce qui va avec (en particulier le sous-dimensionnement des composants, maladie absolument chronique chez NAD (certains modèles de la gamme BEE très récente en souffrent!!)).

A partir de 1994 (modèle AA-2120) Proton produira de magnifiques amplificateurs pour home-cinéma à 5 ou 6 voies (2580, 1660, S2510...), ainsi qu'un trés beau préampli l'AP 2000.

2°) présentation générale du P-1100 :

Tout d'abord une chose un peu curieuse : les ref sur l'appareil sont : Proton 1100, mais sur le manuel d'utilisation : Proton P-1100...

Cet appareil a été fabriqué entre 1983 et 1985, il a donc aujourd'hui 20 ans!!! La parenté avec les appareils NAD (dont les causes ont été expliquées ci-dessus) est évidente.

Il possède six entrées : Phono, Tuner, CD, Vidéo, Tape1 et 2 au format CINCH et deux sorties : une normale et une de haut niveau. On trouve également deux sorties Tape record.

Controle de volume, balance, aigües et graves. Un filtre subsonic et une fonction bass equalizer à 75Hz dont l'emploi se justifie avec certaines enceintes (à manier avec précaution!).

Les caractéristiques techniques sont (très) bonnes :

THD 20Hz-20kHz (2Voutput) : 0,003%

IMD (2Voutput) : 0,003%

Séparation voies (1kHz) : 90dB

Sensibilité : 150mV

S/R (A filter) : 105dB

Bruit résiduel : 0,02mV

Infrasonic filter (20Hz) : -3dB

a) Partie mécanique :

Classique boîtier métallique noir ajouré sur le dessus, chassis phosphaté.

b) Partie électrique :

Schéma classique avec une alimentation bien filtrée et stabilisée, la partie audio est entièrement en éléments discrets (sauf pour la zone RIAA) à base de BC546/556.

Il y a un relais de soft start.

La commutation est entièrement mécanique.

Le potentiomètre de volume est un ALPS cermet cranté de très bonne qualité.

Le CI est de bonne qualité, on peut regretter (mais ça c'est du NAD typique de ces années) les nappes et câbles un peu partout...

3°) Problèmes à la réception :

L'appareil ne fonctionne plus, son propriétaire souhaite de plus une remise à niveau générale (à l'exclusion de la partie phono qui ne lui sert plus) et le remplacement du voyant ON par une LED haute luminosité.

4°) Recherche des causes et dépannage :

Le problème est assez grave : le transfo est HS (primaire coupé) et il est non réparable : c'est un modèle à étrier certes, mais dont les bobinages sont complètement noyés... impossible de débobiner... Par dessus le marché le service manual est introuvable et je n'ai pas les tensions au scondaire (qui est à point milieu)!

C'est le relais de soft start qui va me donner l'indication principale : le voltage en DC qu'il  doit y avoir à ses bornes : du 24V. Son alimentation est indépendante du reste,  on déconnecte donc l'alim des étages audio pour n'alimenter que le relais avec un transfo lui-même connecté à un variac... Et le bon voltage AC est donc obtenu pour 24VDC aux bornes du relais!

Le problème est que les tensions trouvées (2x34V) ne sont pas normalisées... Il faut aussi un transfo pas énorme (pas possible de mettre un gros torique de 2x35V). Le problème sera résolu en utilisant deux transfos Hammon double C Low Profile à deux secondaires de 17V chacun.

Il faut maintenant installer tout ça... Une seule solution de qualité : faire un petit PCB pour y fixer les transfos, il sera de plus possible de l'utiliser pour réaliser l'alimentation de la LED haute luminosité (un RC + une diode (en l'occurence une petite LED rouge) d'écrêtage).

Pour le reste :

- remplacement de tous les condensateurs (avec du Silmic II pour ceux de la section audio)

- remplacement des ballast d'alim qui chauffent pas mal

- remplacement des drivers de ballast

- remplacement des résistance de chute (avec des valeurs un peu plus forte de façon à diminuer la puissance dissipée par les ballast) se trouvant en amont du pont.

Un autre problème sera posé par le potentiomètre de volume... (à découvrir dans la section suivante :)).

5°) Le dépannage en images :

a) Remplacement du transfo HS :

- Mise en place des entretoise plastique de support du PCB :

Après perçage de la face inférieure du boîtier, on clipse les entretoises.

Vue des clips inf des entretoises.

A noter que les entretoises plastiques sont nettement préférables pour l'installation et ce pour deux raisons : il y a le secteur sur le PCB (!) et tous les transfos vibrent (même très très faiblement), ici le plastique fait silent-bloc!

- Après fabrication du PCB et soudage des composants, mise en place et clipsage :

Le PCB en place.

Pointé violet : la petite LED d'écrêtage.

Pointés rouge : les deux transfo Low Profile (Hammon Canada).

Pointé en vert : le condo pour l'alim de la LED haute luminosité de l'inter A/M.

Pointé en bleu la résitance de chute.

Les fils correspondent à l'arrivée secteurn départ 2x37VAC et alim LED.

b) Remplacement des condo, des ballast, des drivers d'alim et des condos audio :

Pointés en vert : les SC remplacés (dont aussi la zéner située entre les deux ailes du radiateur du haut.

Pointés en mauve : les condo audio.

Pointés en rouge : les condo alim.

On aperçoit en haut à gauche le PCB d'alim avec le circuit RC d'alim de la LED haute luminosité.

Remplacement dans la zone amplification finale et relais soft start :

Pointés en violet les condensateurs audio.

Pointé en vert : une zéner de stabilisation tension relais soft start (visible au dessus : gros sucre bleu).

Pointé en bleu : le condensateur de tempo du soft start.

Pointés en rouge : les sélecteur linéaires play et record et juste à doite deux condo de filtrage alim étage final.

Tout à fait à gauche : les circuits magnétiques des deux transfos low profile.

Une vue générale :

Encadrée en rouge : la partie phono.

Tous les composants HS ou usés...

c) La LED haute luminosité :

Aucune particularité, il a suffit de remplacer le voyant tungstène par une LED blanche, et relier aux fils provenant du réseau RC + LED d'écrêtage la platine d'alimentation.

c) Le potentiomètre de volume :

Comme indiqué plus haut c'est un ALPS stéréo Cermet :

C'est le gros bleu, l'autre est celui de balance.

Après vingt ans de fonctionnement, il est HS... une piste crache énormément et malgrès un démontage + nettoyant KF F2, rien à faire : il est cuit.

Il a deux grosses particularités : il est cranté et son axe est long, ouvert et denté. Impossible de trouver un modèle identique... tous ceux encore dispo sont non crantés et avec un axe court et lisse... Une seule solution : ouvrir le potentiomètre neuf, et mettre le système de crantage et l'axe de l'ancien! C'est parti :

Ouverture des deux potentiomètres : en haut le neuf , en bas le vieux.

Pointés en violet : les pistes cermet.

Pointés en vert : les axes.

Pointé en bleu : le système de crantage.

On remarque un tout petit écrou en bas dans les pièces du vieux, en effet l'extrêmité de l'axe de ces potentiomètres est retenu par un anneau de serrage extérieur : une sorte de rondelle qui se clipse... et qui une fois en place ne peut pas s'enlever sauf à la casser!! Il me faudra donc casser l'anneau et faire un petit filtage pour mettre un écrou (impossible de trouver à l'unité ce type d'anneau), c'est ce petit écrou que l'on voit ici.

Remise en place des éléments pour refaire un potentiomètre cranté neuf :

Pointé en vert et monté : l'ancien axe.

Pointé en vert : l'axe du potentiomètre neuf.

Pointé en bleu : le système de crantage (lamme de métal avec ergot qui vient s'appuyer sur un secteur cranté de la cage bleu sans vis).

Pointées violet : les pistes.

Entouré en vert : le flasque avant de l'ancien potentiomètre.

On voit aussi l'anneau d'arrêt (en partie car le haut des lames est cassé) à côté de la petite rondelle noire en caoutchouc.

Remontage quasi fini :

En haut le potentiomètre hybride (axe ancien et reste neuf).

Pointé en bleu : l'écrou d'arrêt.

Pointes en violet : les pistes cermet HS.

On voit aussi très bien les doigts monté sur les cercle de plastiques qui viennent frotter sur les pistes.

Tout en bas l'axe du potentiomètre neuf.

Et voilà le résultat final :

En haut : l'hybride, en bas les restes de l'ancien...

Une fois bien remonté, le potentiomètre est vérifié : c'est nickel pas de jeu et pas de crachottements!!

6°) Essais :

Essais simples limités à une vérification du bon fonctionnement (sinus et musique pendant une bonne heure).

7°) Bilan :

Un bon appareil sur le plan théorique, plutôt bien fabriqué, et qui méritait bien cette révision complète.

8°) Statut :

Restitué à son propriétaire.